Агротехника выращивания саженцев.
Развитие виноградарства в области в основном упирается в данный момент в отсутствие посадочного материала, т. к. в колхозах и совхозах нет виноградных школок. Поэтому вопрос организации школок требует своего разрешения.
Необходимо совершенно отказаться от посадок на постоянное место черенковым материалом, как способа упрощенчества в агротехнике посадки, ведущего к частичной или полной гибели посадок. Можно рекомендовать только посадку на постоянное место саженцами первого сорта, дающими высокий процент приживаемости и достаточную их устойчивость в зимний период против подмерзания.
Как правило, черенковый материал заготовляется на площадях, прошедших апробацию и массовую селекцию. Заготовка производится по определенному стандарту – средняя длина междоузлия, в зависимости от сорта, от 8 до 12 см и средняя толщина чубука от 7 до 12 мм. Сорта винограда, как, например, Казбинка, можно резать и с большими междоузлиями – в среднем до 15 см. Длина заготовляемого чубука около 100 см. Необходимо учитывать, что лучшая часть чубука по признаку вызреваемости, будет при основании его, так как вызревание однолетнего побега лозы идет от основания.
Не рекомендуется заготовлять материалы с кустов буйного роста тех сортов, которые имеют средний рост, а также с кустов слабо рослых. Не заготовляются чубуки с кустов поврежденных или больных. Необходимо заготовленный материал не держать на ветру и солнце, а немедленно связывать его в пучки по 500 шт. и выносить на место зимнего хранения в заранее заготовленные траншеи или подвальные помещения. Если такие хранилища не подготовлены, необходимо весь посадочный материал временно прикопать в затененном месте во влажный песок или супесок, но не в суглинок и глину. Лучшим местом хранения будет подвальное помещение с температурой от 2 до 4 градусов. Пучки укладываются в горизонтальном положении послойно и прикрываются влажным песком слоем 10 – 15 см, с устранением пустот между пучками. Каждый пучок этикируется.
Траншея вырывается в защищенном от солнца месте глубиной не менее метра и шириной тоже около метра. Укладывают пучки горизонтально, послойно, по сортам. Каждый пучок этикируется. Уложенный слой пучков закрывается влажным песком слоем около 10 – 15 см. Верхний слой покрышки состоит из слоя влажного песка около 30 см и перегнойной земли слоем 20 см. Делается отводная канава для воды. При наступлении устойчивых морозов траншея прикрывается соломой. При выпадении снега добавляется сверху соломы снег и слегка утрамбовывается. При наступлении оттепели снег сбрасывается, убирается также и солома.
После выборки из зимнего хранения, что может быть в конце марта или начале апреля, чубуковый материал подготовляется для закладки в кильчевку путем обрезки материала стандартной длины. Для посадки на постоянное место б легкие почвы – пески, супески – длина чубука от нижнего глазка до верхнего 50 – 55 см , на почвах тяжелых суглинистых и / глинистых – 40 – 45 см. Нижний срез делается под глазком, а верхний над глазком посредине междоузлия. Обрезка производится в помещении или в затененном месте, но не на солнце и не на ветру. Чубуки связываются в пучки по 100 шт. обязательно с этикеткой обозначения сорта.
Лучшим обвязочным материалом будет мягкая проволока. Шпагат или мочала обычно перепревают и пучок при вынимании из кильчевки рассыпается, что может повести к сортосмешению.
Кильчевание имеет целью подготовить чубук к быстрому развитию корневой системы через образование на нижнем срезе подготовительной ткани – каллюса. Без кильчевания чубук обычно отстает в развитии корневой системы от развития верхней части чубука, т.е. развивающаяся почка, находясь в лучших температурных условиях, быстро развивается, первое время живет за счет запасных питательных веществ узла без подачи веществ корневой системой, что ведет к слабому росту почки, а часто и к гибели молодого побега. Когда же на нижнем срезе чубука образуется каллюс, такой чубук, посаженный в грунт, развивая быстро корневую систему, подает потребное количество питательных веществ в развивающийся молодой побег. Техника кильчевания следующая: дно парника в зимний период заполняется снегом или льдом слоем около 30 – 35 см и закрывается землей слоем около 50 см. За 20 – 22 дня до посадки в грунт слой земли до снега или льда из парника выбрасывается и в него вертикально ставятся пучки, промежутки между ними заполняются влажным песком и сверху они прикрываются слоем влажного песка 8 – 10 см и перегнойной землей на 2 – 3 см. Каждый сорт в парник ставится отдельно. После засыпки перегноем в парнике устанавливаются рамы на высоте 10 см над земляной покрышкой. Следует повседневно вести наблюдение за температурой парника. Оптимальная температура должна быть 25 градусов. При повышении температуры слой земли увлажняется поливом прохладной воды. Температуру можно также регулировать, открывая рамы.
Только при таких условиях можно получить хороший кильчеванный материал. Место, выбранное для виноградной школки, желательно защитить лесными насаждениями с севера и востока. Площадка для удобства полива должна быть ровная, на почвах легких супесчаных или на суглинистых. Площадь в осенний период обязательно планируется и плантажируется на глубину 50 – 60 ем с предварительным внесением органических и минеральных удобрений для запашки их на указанную глубину плантажа. Удобрения вносятся в следующей дозе: органических – навоза 40 тонн, минеральных: суперфосфата – 6 ц и калийной соли – 2 ц на 1 га. Ранней весной производится разбивка площадки на делянки, ряды и дорожки. Намечается линия подвода воды для орошения. Размер площади устанавливается из расчета посадки на 1 га – 100 – 125 тыс. чубуков.
Согласно данных Сталинградской метеостанции за 1938 – 1935 гг период, в течение которого среднесуточная температура почвы на глубине 40 – 45 см достигает 10°, начинается обычно в третьей декаде апреля, В это время происходит рост виноградной лозы и время посадки винограда в школку и на постоянное место. Таким образом, лучшим сроком посадки виноградной лозы в Сталинграде и на юге области будет 20 – 30 апреля. На севере области приблизительно на десять дней позже, то есть с 1 по 10 мая. Запаздывание с посадкой не рекомендуется, т. к. это вызывает высыхание глазков.
Посадка производится в канавы глубиной 40 – 45 см и шириной около 25 – 30 см. На дно канавы вносится парниковая земля, потом обычная и они перелопачиваются. После этого канава заливается водой. Когда вода уйдет в почву, производится посадка чубуков однострочно на 10 см в ряду и 75 – 100 см между рядами под меч, под лопату, шомпол. Двухстрочная посадка очень затрудняет уход за почвой между строками, особенно при образовании корки до появления побегов. После посадки производится вторичный залив канавы, что хорошо способствует осадке почвы и устранению пустот.
Посадка должна проходить по натянутому шнуру с отметками через 10 см на уровне поверхности почвы с расчетом, чтобы верхний глазок чубука находился точно на уровне натянутого шнура. Одинаковый уровень глазков должен быть тщательно соблюден. Это дает возможность при закрытии верхних глазков землей на 3 – 4 см создать одинаковый слой прикрытия. Когда канава будет засажена чубуками и залита водой, она снова засыпается землей. Закрытие канав и глазков должно производиться обязательно в день посадки.
После всей проделанной работы производится рыхление почвы в междурядьях. Рекомендуемая техника посадки дает максимальный процент приживаемости, конечно, при условии стандартных и кильчеванных чубуков.
После появления побегов раскрывать прикрытую часть их землей не рекомендуется. При преждевременном раскрытии получаются ожоги побегов от солнца я гибель их. Раскрывать побеги можно только после того, как они окрепнут, что может быть не раньше начала августа.
Уход за школкой выражается в поливах и глубоких рыхлениях почвы на 15 – 17 см после каждого полива. Всех поливов может быть 3 – 4, не считая полива при посадке. Первый полив производится 10 – 15 июня, второй – 1 – 5 июля, третий – 15 – 20 июля, четвертый – 1 – 5 августа. Позже второй декады августа поливы не рекомендуются, т. к. они задерживают вызревание побегов.
В летний период при частых дождях на листьях побегов возможно появление грибковой болезни мильдиу. Борьба с ней проводится опрыскиванием школки 1-процентным раствором бордоской жидкости, не менее трех раз. Первый раз – около 10 июня, второй – 1 июля и третий – через двадцать дней после второго опрыскивания. Опрыскивание бордоской жидкостью – профилактическое мероприятие.
Выкопка саженцев обязательно проводится в осенний период. Оставлять их в грунте, хотя бы и хорошо прикрытыми, ни в каком случае не рекомендуется.
Данные Сталинградской метеостанции за 1898 – 1935 гг. показывают средние температуры воздуха ниже 10° в первой декаде октября, чем определяется конец вегетационного периода виноградной лозы, а, следовательно, и срок выкопки школки. Затягивание выкопки школки после указанного выше срока не рекомендуется.
После выкопки саженцев из школки производится закопка их на зимнее хранение в погребах, как лучшем месте для хранения саженцев, вполне гарантирующим предохранение корневой системы молодого саженца от подмораживания. Подмораживание корневой системы может быть при – 7°, Пригодное подвальное помещение или погреб для хранения должно иметь за осенний, зимний и начальный период весны температуру с амплитудой колебаний в пределах +2 и – 4°.
Лучшим способом хранения саженцев в подвале ила в погребе будет установка их в траншею глубиной 40 – 50 см в наклонном положении, но не в пучках, а в настил. Каждый ряд саженцев закрывается влажным песком, между рядами устраняются пустоты. Надземная часть саженцев прикрывается также слоем песка около 15 – 20 см. Саженцы можно хранить в подвальном помещении, укладывая их в настил наклонно, прямо на полу. На пол насыпается слой влажного песку около 10 см, а сверху надземной части саженцев слой песка насыпается в 15 – 20 см.
В дни повышения температуры в подвале или погребе необходимо производить проветривание помещения, следить за температурой, для чего необходимо иметь два комнатных термометра – один у входа – внутри помещения, а другой на прикрытых песком саженцах.
Необходимо следить за появлением грызунов, которые повреждают почки и молодые побеги и своевременно принимать против них меры.
Весной место хранения саженцев открывается и здесь же производится их сортирование. Саженцы, хорошо перезимовавшие, без повреждений, здоровые и имеющие хорошо развитую корневую систему и не менее двух хорошо развитых побегов, длиной не короче 30 см, относятся к первому сорту и могут быть использованы для посадки на постоянное место.
Саженцы же без повреждений, здоровые, имеющие развитую корневую систему, а надземную часть с нормально развитым одним побегом длиной менее 30 см, относятся ко второму сорту и оставляются в школке на второй год. Все саженцы с повреждениями корневой системы и надземной части, не имеющие указанных выше качеств, бракуются.
При отсутствии подвальных помещений или погребов возможно хранение саженцев в грунте в сараях или на открытом воздухе, но в защищенном месте от солнца. Для этого приготовляются траншеи глубиной и шириной один метр, а длиной в зависимости от количества саженцев. Саженцы укладываются на слой влажного песка около 10 см в настил на дно канавы наклонно. Каждый ряд саженцев прикрывается влажным песком с устранением пустот, которые способствуют образованию - плесени. Сверху уложенных рядами саженцев накидывается слой влажного песка около 20 см, а сверху песка – обычная земля, только рыхлая слоем 40 см. Каждый уложенный сорт отмечается колом, вставленным в дно канавы с обозначением сорта. В период зимнего похолодания, канава сверху еще прикрывается снегом или соломой слоем около 25 – 30 см. При наступлении потепления снег или солома убираются. Кругом канавы делаются канавки для отвода воды. Весной перед посадкой производится открытие канавы и сортировка саженцев в затененном от солнца и защищенном от ветра месте, как сказано выше.